Οι σχεδιαστές μόδας είναι εκείνοι που υπαγορεύουν τις τάσεις. Ωστόσο, σε μια βιομηχανία που βασίζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο στιλ, ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να έχει ένα στιλ που δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι σχεδιαστές έχουν μια στολή και την τηρούν τόσο ευλαβικά όσο ένας ιερέας.
Ετσι ενώ σε κάποιους αρέσει να πειραματίζονται διαρκώς, άλλοι προτιμούν να μην αποσπούν την προσοχή από τη δουλειά τους. Όπως μας υπενθυμίζει μια νέα δημοπρασία στον οίκο Christie's, η Vivienne Westwood ανήκε αποφασιστικά στο πρώτο στρατόπεδο. Τον Ιούνιο, ο οίκος δημοπρασιών θα πουλήσει σπάνια αντικείμενα από την προσωπική γκαρνταρόμπα της σχεδιάστριας που γεννήθηκε στο Derbyshire, έναν θησαυρό με περισσότερα από 200 κομμάτια που καλύπτουν τέσσερις δεκαετίες, για να συγκεντρώσει χρήματα για τα αγαπημένα της φιλανθρωπικά ιδρύματα.
«Ήταν η απόλυτη μη-συμβατική, ελεύθερα σκεπτόμενη, και αυτό φάνηκε στα σχέδιά της, καθώς και στον ακτιβισμό της», λέει στην βρετανική Telegraph ο Adrian Hume-Sayer, διευθυντής του οίκου Christie's και επικεφαλής των πωλήσεων. «Κοιτάζοντας τα θέματα των συλλογών της, έκανε πράξη αυτό που κήρυττε. Τα ρούχα της αντικατοπτρίζουν το εύρος των ενδιαφερόντων της».
Τα πράγματα που της έδιναν έμπνευση ήταν εξαιρετικά ποικίλα, από τη γαλλική ζωγραφική του 18ου αιώνα μέχρι την κλιματική κρίση. Η γκαρνταρόμπα της αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την ίδια και τις ιδέες της.
Η γκαρνταρόμπα της Westwood την κατέστησε είδωλο, άμεσα αναγνωρίσιμη από το κοινό της. Δείτε τι μπορεί να αποκαλύπτουν -ή να αποκρύπτουν- οι στολές άλλων σχεδιαστών για τους ίδιους...
Karl Lagerfeld
Το μαύρο σακάκι, το λευκό πουκάμισο και το στενό μαύρο τζιν του Λάγκερφελντ, φορεμένο με τα πανταχού παρόντα μαύρα γυαλιά ηλίου και τα μαύρα δερμάτινα γάντια, ήταν αναμφισβήτητα μια από τις πιο χαρακτηριστικές στολές μόδας όλων των εποχών. Μαζί με την γκρίζα αλογοουρά του, εν τω μεταξύ, έγιναν τα πιο διαχρονικά του σήματα κατατεθέν.
Ο Λάγκερφελντ περιέγραψε κάποτε τη στολή του ως «σαν μάσκα. Και για μένα, το Καρναβάλι της Βενετίας διαρκεί όλο το χρόνο». Όπως και ο Andy Warhol, η σκοπιμότητα με την οποία έκανε τον εαυτό του καρικατούρα ήταν καθαρή ιδιοφυΐα. Ήταν ένα σήμα κατατεθέν, και αυτό το σήμα κατατεθέν ήταν η Chanel - μέσω του Roy Orbison και ενός μόδιστρου του 18ου αιώνα.
Miuccia Prada
Οι περισσότερες 74χρονες σταματούν να φορούν φούστες σε γραμμή Α και κάλτσες στον αστράγαλο, αλλά οι περισσότερες 74χρονες δεν είναι η Miuccia Prada - μια σχεδιάστρια τόσο αμείλικτα κομψή που μόλις τον περασμένο μήνα κοσμούσε το εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue. Αν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί κάποια γνωστή σας γυναίκα μέσης ηλικίας φοράει ζώνες, τολμηρά σκουλαρίκια που πέφτουν, υπερμεγέθεις καρφίτσες ή slingbacks με kitten heels, είναι πιθανότατα επειδή εμπνεύστηκε είτε από ένα show της Prada, είτε από την κυρία Prada. Είναι ένα και το αυτό.
Donatella Versace
Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα για την Donatella Versace, αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι ότι είναι τόσο αποφασιστικά, αδιαπραγμάτευτα, λαμπερή Ιταλίδα, με ένα «molto sexy» προσωπικό στυλ που δεν κλονίζεται ποτέ.
Για την ίδια καμία pencil φούστα δεν είναι πολύ στενή και κανένα στιλέτο δεν είναι πολύ ψηλό για να το φορέσει. Η αισθητική της «mob wife»; Εκείνη την εφηύρε. Αλλά η Donatella δεν είναι σύζυγος της μαφίας: είναι ολόκληρη η μαφία, μια ατσάλινη επιζών που κάνει πάντα τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.
Phoebe Philo
Πιθανότατα έχουν γραφτεί ολόκληρα διδακτορικά για το προσωπικό στιλ της γεννημένης στο Λονδίνο Philo, το οποίο όχι μόνο δημιούργησε τη δική του στρατιά θαυμαστών (αν η Taylor έχει τους Swifties της, η Phoebe έχει τους Philophiles της), αλλά έθεσε ένα πρότυπο για μερικές από τις σύγχρονες γυναίκες όταν έκαναν τα δικά τους brands. (βλέπε Victoria Beckham). Δηλωμένη μινιμαλίστρια μέχρι το κόκαλο, δεν θα δείτε ποτέ τη Philo με έντονο χρώμα ή φανταχτερό σχέδιο: είναι ένα λευκό πουκάμισο φορεμένο κάτω από ένα ναυτικό πουλόβερ φορεμένο παντελόνι μέχρι τον αστράγαλο που ολοκληρώνεται με τα αθλητικά παπούτσια που θα φοράτε εσείς οι ίδιες έξι μήνες αργότερα.
Alessandro Michele
Στον οίκο Gucci, εφηύρε τον "σέξι βιβλιοθηκάριο", κάνοντας αρετή τα αξεσουάρ του σπασίκλα, όπως τα γυαλιά και το κίτρινο καλσόν. Στον Valentino, όπου είναι τώρα δημιουργικός διευθυντής, κανείς δεν ξέρει ακόμα τι θα αποκαλύψει ο Ιταλός με έδρα τη Ρώμη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν θα περιλαμβάνει μινιμαλισμό. Η φράση more and more είναι για τον Michele: αν ήταν μιούζικαλ, θα ήταν το Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat, χάρη στην αγάπη του να φοράει πλούσια μπροκάρ, τολμηρά prints και φανταχτερά χρώματα.
Giorgio Armani
Μπορεί να είναι γνωστός ως «βασιλιάς του σακακιού» αλλά η εμφάνιση του Armani στην πασαρέλα είναι μια αυστηρή περίπτωση του «δεν απαιτείται σακάκι». Ο 89χρονος πλέον Ιταλός θρύλος υποκλίνεται πάντα με ένα απλό ναυτικό πουλόβερ με στρογγυλό λαιμό, ναυτικό παντελόνι και πεντακάθαρα λευκά παπούτσια τένις - μια κλασική, χαλαρή εμφάνιση που αντικατοπτρίζει τη σχεδιαστική του φιλοσοφία.
«Η μόδα έχει να κάνει με τις τάσεις - το στιλ έχει να κάνει με πιο αιώνιες ιδιότητες», έχει πει. «Η ουσία του καλού σχεδιασμού έγκειται στη συνέπεια της προσέγγισης». Και στην περίπτωση του Armani περιγράφεται καλύτερα ως «αυτό που θα φορούσε ο Dickie Greenleaf, αν είχε ζήσει μέχρι τα 90».
